Estoy sentado en Nick’s Cafe, un restaurante que opera en North Spring Street y West Elmyra Street en Chinatown desde 1948. Es una intersección tranquila y abierta frente al Parque Histórico Estatal de Los Ángeles y comparte la cuadra con los suministros del servicio de alimentos. La mayoría de los clientes se sientan fuera bajo carpas rojas y blancas frente al edificio, pero yo me siento adentro, en la cúspide del mostrador cerca de la puerta roja abierta del restaurante, para tener una idea del oficio. Estoy aquí por primera vez.
Mi teléfono me dice que hace 68 grados a las 8:30 am. Un mesero me dijo que me sentara donde quisiera y que ella limpiaría mi asiento si lo deseaba. El personal y los clientes hablan una mezcla de gachupin e inglés. Al otro banda de la habitación, un padre está alimentando a su pequeña hija con huevos revueltos. Un hombre a mi banda bebe café y una coca-cola mientras aplazamiento su desayuno. Mi mesera me entrega un menú y cuando ordeno, rápidamente y sin afectación me flama «Cariño» y «Bebé». Así se dirige a todos los clientes. Yo la llamo «señora» a cambio.
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Escribí sobre eso para la revisión de esta semana. Restaurante de la calle Clark, el restaurante de Hollywood Hills que revivió 101 Coffee Shop, que cerró a principios de 2021. El propietario de Clark Street Bread, Zack Vestíbulo, se hizo cargo del espacio y contrató al chef Juan Pablo García; Las tortitas de suero de crema, las tortillas impecables de color limonada y las empanadas de cebolla con pinrel derretidas agregan sofisticación adicional del equipo de cocina. Absorber la espectáculo durante el desayuno y el desayuno durante las últimas semanas me ha hecho pensar en la civilización de los restaurantes de Los Ángeles.
“Estamos aquí por la comida y el hábitat, pero sobre todo por el ritual informal. Cada oficio tiene una cierta referencia que de alguna modo define su individualidad; juntos ofrecen una visión de Los Ángeles y sus ritmos de marea que pocas otras instituciones pueden”, escribió Patric Kuh en un 2017 ensayo sobre invitados para la revista Los Ángeles. Es una gran repaso, un recordatorio de cómo algunos de estos íconos atraen a los clientes con su cimentación Googie en cascada, algunos por sus vibraciones nocturnas y otros por el café esforzado y la tostada francesa espesa y perfectamente asada para comenzar el día.
Y, por supuesto, estos restaurantes asequibles continúan desapareciendo en medio de costos de arriendo brutales y cada vez mayores. Dos comensales populares – el 101 y Swingers en Beverly Boulevard – han vuelto a la vida luego de acaecer estado cerrados durante la pandemia.
Pierna y huevos (y no olvides la salsa) en Nick’s Cafe en Chinatown.
(Bill Addison / Los Ángeles Times)
No había comido lo suficiente en los restaurantes de Los Ángeles ayer de que COVID-19 nos prohibiera cenar en el interior. Estaba hablando con Laurie Ochoa sobre todo esto y me sugirió que investigara a Nicks. «Pide tocino y huevos», dijo. “Siempre me gustó con la salsa al banda que va con todo”.
El menú es enorme, con la paleta habitual de comensal de huevos en tantas permutaciones, gofres, panqueques, hot melts de todo tipo y papas fritas con pimiento y pinrel con la opción de amplificar pastrami. Pero el pierna era una singularidad en Nick’s por décadas.
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Pido pierna y huevos. Una y otra vez, un segundo camarero pasa zumbando y vuelve a guatar mi taza de café cuando todavía está llena en tres cuartas partes. Miro las paredes llenas de imágenes del horizonte del centro de la ciudad en geometrías anteriores, menos congestionadas. Un pancarta dice: «En memoria de Lois Fuentes, amiga de todos en Nick’s Cafe». Un tipo entra y toma asiento y mi mesero dice: «¿Como de costumbre?», y él sonríe sin vigorizar la panorámica de su teléfono y avala: «De carencia.»
Mi desayuno está llegando. El pierna es sin duda la suerte. Una rebanada cubre la longevo parte del plato, cayendo sobre las croquetas de papa y la porción de los huevos demasiado ligeros. Está laqueado con un glaseado castaño y arrojado a la plancha para caramelizar y broncear rodeando de los bordes. Servida en una botella exprimible, la salsa resulta ser terrosa y muy suave, pero el mostrador está ahíto de caddies que almacenan muchas marcas de salsa picante. Entre generosas salpicaduras de salsa y salpicaduras iguales de tapatío y chipotle tabasco, enfrentamiento el invariabilidad de sabor adecuado. El pierna es tenso y masticable y tiene una agradable sensación fibrosa en algunos lugares. Me recuerda al sur. Estoy en silencio por un momento ayer de que el día verdaderamente comience.
Tengo la intención de retornar a Nick’s para el desayuno de Sonora, un toque de chilaquiles con huevos revueltos, nopales, un montón de verduras y pinrel fresco y cotija, pero podría terminar pidiendo el pierna de nuevo.
Mi mesero me ve tomando demasiadas fotos de mi comida y me pregunta: «¿Te estás divirtiendo, bebé?».
Sí, señora, ese soy yo.
Café de Nick: 1300 N. Spring St., Los Ángeles, (323) 222-1450, nickscafela.com
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(Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times)
Esta nota fue traducida al gachupin y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente
