Adentro estas series para T, el autor Reggie Nadelson vuelve a presentarse las instituciones de Nueva York que han definido lo cool durante décadas, desde restaurantes tradicionales hasta antros fuera de lo popular.
Hay quienes piensan Raffetto’s en West Houston Street como un encantador monumento a la pasta fresca. “Esta tienda debería ser un hito designado y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO”, dice uno de sus fieles clientes, Beatrice Tosti di Valminuta, propietaria del restaurante East Village. El Posto Accanto. “Todo lo que hacen es divino: los raviolis de calabaza, los tortellini de ternera, la índice continúa”. Adicionalmente de Il Posto Accanto, la tienda ofrece Il Mulino, Patsy’s, Arturo’s Coal Oven Pizza y muchos otros. “Más de 200 restaurantes y tiendas en toda la ciudad y la región tri-estatal”, dice Andrew Raffetto, de 59 primaveras, propietario de la tienda, que incluso vende a clientes habituales, con su hermano, Richard, de 61.
Raffetto’s, con su toldo verde brillante, ha estado en funcionamiento durante más de un siglo. En la término de 1960 pasaba todos los días de camino a la escuela, y me parece que ha permanecido igual, aunque la memoria es poco complicado y la tienda me parecía mucho más exótica en ese entonces, cuando la pasta fresca todavía era poco extraño. . concepto para la mayoría de la familia, que sacó sus espaguetis de una caja o incluso de una envase. Aún así, no todo es nostalgia. Raffetto sigue seduciendo. “Cuando me mudé a la ciudad hace más de una término”, dice un escritor, “comprar pasta fresca era un placer singular”.
“La tienda no ha cambiado mucho, hasta donde mi padre y yo recordamos”, dice Sarah Raffetto, de 32 primaveras, parte de la cuarta concepción de la clan que trabaja en la empresa, fundada por su bisabuelo Marcello Raffetto, panadero. originario de Génova. Como tantos otros inmigrantes, puso sus habilidades a trabajar haciendo lo que mejor sabía y estableció una operación de elaboración de pasta en Sullivan Street en 1906. Catorce primaveras a posteriori, la trasladó a su ubicación presente. cerca de la calle Macdougal. (Un hombre de negocios experimentado, compró el edificio en 1919 por unos diez mil dólares).
La otra semana, cuando estaba frío y sombrío, fui a Raffetto’s, donde adentro estaba templado y brillante y satisfecho de olor a ajo y tomate. Sarah, envuelta en un delantal, estaba en la cocina en la parte trasera de la tienda, revolviendo salsas (marinara, Alfredo, arrabbiata) hirviendo en grandes ollas de puñal inoxidable y en su mayoría hechas según las recetas creadas por su abuela Romana, quien comenzó a inventarlas. . . para la tienda en la término de 1980. “Los hacemos todos, así como los platos preparados, aquí mismo”, dice Sarah, que es bajita, rubia, exuberante y apasionada por la comida y la civilización de su clan. “Crear adentro de mi herencia italiana, en mi ciudad favorita del mundo, es un cierto regalo”.
En los primeros días de la tienda, cuando la refrigeración era rara, Raffetto’s vendía principalmente pasta sequía, pero no más. Las filas de cajones de madera todavía contienen pasta sequía en todos los sentidos, pero al frente de la tienda, a la izquierda, hay una tabique de estantes llenos de comestibles italianos (grasa de oliva, café, aceitunas, atún, tomates enlatados) y a la derecha es una caja repleta de artículos refrigerados, incluidos platos preparados como lasaña, cavatelli con brócoli rabe, pappardelle con verduras asadas y salchicha dulce y arroz con caseína arborescente. Y luego está la pasta fresca sin adornos por la que Raffetto’s es célebre. Hecho todos los días en la industria de la compañía en Nueva Suéter, que es supervisada por Richard y uno de sus hijos, no solo se lleva a la tienda, sino que se envía a otras tiendas y restaurantes en toda la región de los tres estados. Viene en las variedades clásicas (huevo simple y espinacas), por supuesto, pero en los últimos 40 primaveras más o menos, a medida que el alimento esencial se ha convertido en un pilar de la cocina gastrónomo y la decorado gastronómica de Nueva York se ha vuelto cada vez más popular, dominada por el italiano. comida en ocupación de francés. , Adaptado de Raffetto.
“La familia empezó a pedir sabores sofisticados”, dice Andrew. Como resultado, Raffetto’s vende pasta hecha con tinta negra de calamar, pimienta negra, perejil y albahaca, castaña, azafrán e incluso chocolate. “En la término de 1980”, continúa, “algún me pidió espaguetis de maní. Nosotros incluso hicimos eso: trituramos maní en la masa”. Asimismo, los raviolis, almacenados en refrigeradores o congeladores contra la tabique trasera de la tienda, ya no se rellenan solo con la tradicional carne, espinacas y pinrel; hay variedades rellenas de bogavante, trufa negra o blanca, pinrel de chiva, champiñones y mucho más. Algunos vienen en hasta tres tamaños, y antaño Día de los Enamoradosincluso hay un estilo en forma de corazón.
De hecho, puede citar a Raffetto’s el hogar de la pasta a medida. Los clientes pueden incluso cortar hojas mientras esperan, en cinco anchos de cinta diferentes, en una máquina que data de 1916, que la clan Raffetto y los clientes habituales llaman patíbulo. (Desde entonces ha sido inmortalizado en un dibujo de Maira Kalman en The New Yorker.) Para demostrar, Sarah, como pizzero lanzando un pastel, convierte una gran hoja de masa de espinacas en el añejo y torpe artilugio. «Cortará cualquier ufano que desee», explica, en última instancia. ajustándolo a un tagliatelle de un cuarto de pulgada. (Otros pedidos populares incluyen linguini de ocho pulgadas y fettuccine de tres ocho pulgadas).
Cuando no está en la cocina, Sarah está al frente ayudando a los clientes, saludando a los vecinos y sugiriendo combinaciones de salsas y pasta. En este día de invierno, las personas conversan mientras revisan los estantes, traen bebés, preguntan sobre amigos y parientes y cómo las empresas locales están sobreviviendo a la pandemia. Algunos turistas que han pasado están intrigados por lo que parece ser una fiesta en una tienda de pastas.
Tanto Andrew como Sarah están profundamente involucrados en el vecindario. Cuando era chiquillo, Andrew jugaba baloncesto en las canchas en la remate de West Houston y Sixth Avenue. “Cuando era chiquillo, salía hasta la una o las dos de la mañana y, en ocupación de irme a casa antaño del trabajo, simplemente decía: ‘Hora de hacer los tortellini’”, recuerda. Más tarde, cuando él y la religiosa de Sarah se separaron, crió a Sarah en un residencia encima de la tienda, con la ayuda de sus padres, que incluso vivían en el edificio. Al igual que Andrew, Sarah asistió a la escuela Our Lady of Pompeii, a unas cuadras de distancia en Bleecker Street. “A posteriori de la escuela, ella iba a Café Dante en Macdougal por helado”, dice Andrew. Y ahora Dante, en su nueva encarnado como proveedor distinguido de cócteles y platos pequeños, adquisición su pasta en Raffetto’s. “Solíamos hacer nuestra propia pasta fresca, pero luego nos dimos cuenta de que Raffetto’s era mejor en términos de calidad y cantidad”, dice Linden Pride, copropietario de Dante con su esposa, Nathalie Hudson. “Teniendo en cuenta que estamos esencialmente en la misma cuadra, y que los dos negocios han estado muy cerca durante 100 primaveras, estamos muy orgullosos de poder apoyarlos”.
Aunque la familia a menudo piensa que el intramuros italiano de Nueva York está más al este y al sur, con las últimas cuadras restantes agrupadas más o menos de Mulberry y Grand, incluso había una comunidad italiana de Greenwich Village. A principios del siglo XX, las pequeñas empresas crecieron a lo dilatado de las calles West Houston, Bleecker, Carmine y Sullivan. Las familias que vivían en los viejos conventillos se conocían. La zona era incluso el corazón pasota de Greenwich Village, donde escritores y artistas descubrían comida italiana trueque en restaurantes con velas en botellas de Chianti. Los dos mundos incluso se encontraron en cafés antiguos como Le Figaro Cafe, en la remate de Bleecker y Macdougal.
Como quiere que todos experimenten el mundo en el que creció, Sarah creó una compañía de cenas y eventos temporales, Conjunto de pasta pequeña, en 2019 inmediato a su pareja, Emily Fedner. Al menos una vez al mes, 24 poseedores de boletos —“Nos vendimos en unos ocho minutos”, dice Fedner— se reúnen en Raffetto’s, donde se prepara una mesa larga para la cena. Las luces se encienden. La música continúa. Y las dos mujeres cocinan y sirven platos italianos, por supuesto: ravioles de maíz dulce al uovo en mantequilla pardo, tagliarini cacio e pepe con pimienta negra y gambas al ajillo, pero Fedner, hija de una clan faba rusa, incluso agrega opiniones sobre la comida. .de su propia civilización, que a menudo incluye una generosa cantidad de pescado en escabeche.
Por mi parte, Raffetto’s me ha curado de una terrible enfermedad que rara vez admito: no me gusta mucho cocinar. Siento la presión; Escucho en mi oreja a una docena de expertos irritados que dicen que todo el mundo debería aprender cocinar y, peor aún, que hay que refugiarse en sus alegrías. Pero esto es Nueva York. ¿Qué hay de malo con la comida para sobrellevar?
El posterior sábado por la incertidumbre, como suelo hacer ahora, pienso en las sencillas y tranquilizadoras instrucciones de Sarah mientras abro los paquetes de gorgonzola y ravioles que recogí en Raffetto’s para cenar en casa con amigos: pote de agua hirviendo: ocho minutos.” Hago exactamente eso, luego los baño en un poco de mantequilla dulce; es consumado. A posteriori, compartimos botes de helado en dos nuevos sabores que inventó Sarah: uno rico en chocolate con el grasa que se usa para hacer las tostadas de Génova que incluso venden las tiendas, el otro en homenaje al pastel de calabacín de su abuela. Uno y otro son ricos y cremosos y un poco picantes, y durante unas horas las voces en mi capital están gracias a Dios tranquilas.
Esta nota fue traducida al gachupin y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente
