En la película B for Busy de 2021, uno de los éxitos inesperados del año pasado, los personajes están todo menos sobrecargados de trabajo. Miembros de la clase ociosa de renos de Shanghái, pasan sus días coqueteando, tomando clases de arte y tomando café. En esta interpretación de presunción de Shanghái, incluso los zapateros callejeros tratan sus descansos para tomar café como sagrados, muelen sus propios granos y reprenden al protagonista en inglés con acento de Shanghái por interrumpir la «hora del café».
El seducción de Shanghái por el café se ha convertido en una iniciales de lo que diferencia a la ciudad del resto del país: el café es pasado como un símbolo que denota su civilización tolerante y occidentalizada, o su aspecto pequeñoburguesa, dependiendo de su punto de horizonte.
Un fotograma de la película B for Busy de 2021 muestra a un zapatero moliendo granos de café. Desde Douban
Como sugiere el pésimo estilo de vida del conjunto «B for Busy», es un cliché prohijado por los propios shanghaineses. Si correctamente hay poco de verdad en la rudimentos de que el café es el epítome del estilo de vida aburguesado en Shanghái, la historia temprana de la civilización cafetera de la ciudad es sorprendentemente compleja. Durante la era colonial, las cafeterías no eran solo íconos de estilos de vida modernos y occidentalizados y de la vida burguesa emergente; Además eran lugares de reunión secretos donde figuras proletarias elaboraban ideas revolucionarias.
La historia del café en Shanghai se remonta a la transigencia de la ciudad al comercio exógeno en 1843. Pero no fue sino hasta la era republicana (1912-1949) que la bebida se convirtió en un ocasión popular para la mayoría de los residentes. En la lapso de 1930, el gobernador Partido Nacionalista comenzó a promover el llamado «Movimiento Nueva Vida» destinado a enseñar chino estilos de vida modernos y saludables. Aunque el impacto del movimiento New Life varió de una región a otra, ayudó a persuadir a muchas familias chinas de clase media a adoptar el café como el extremo plato en la vida. comida occidental formal y abundante.
El auge de la civilización del café cambió más que los patrones de consumo. Refrescar café luego de las comidas se ha convertido en parte del ideal chino del «nuevo estilo de vida frecuente». Según la costumbre tradicional china, a las mujeres no se les permitía tomar en la misma mesa que los hombres. Pero durante la clase de café, fueron invitadas a sentarse a la mesa y conversar con sus colegas masculinos. Esto, a su vez, fomentó la formación de un nuevo arquetipo de la feminidadya que se esperaba que las mujeres no solo prepararan café para sus invitados, sino incluso que los entretuvieran con conversaciones ingeniosas e inteligentes.
Una horizonte exógeno de Tkachenko Bros. en Avenue Joffre. Cortesía de Huang Wei
Pero fue a través de los numerosos cafés y cafeterías de la ciudad que la bebida tuvo su impacto más duradero en la sociedad china. En las décadas de 1920 y 1930, una ola de inmigración internacional provocó un auge de los cafés en toda la ciudad. Próximo, Los emigrantes rusos huyen de la Revolución de Octubre a lo espacioso de lo que entonces era Avenue Joffre en cafés recién abiertos, incluidos los famosos Tkachenko Bros., DD’s, Renaissance Café, Constantine y The Balkan. Luego, a partir de la lapso de 1930, Shanghai acogió a decenas de miles de refugiados judíos de Alemania y las zonas de Europa ocupadas por los alemanes. Construyeron sus propios templos, escuelas y tiendas, y abrieron numerosos cafés en el radio de Hongkou, incluidos Delikat Cafe, Europe Cafe, Bataan Cafe y Weiner Cafe.
Estos cafés no solo eran lugares donde los extranjeros nostálgicos podían gozar su hogar, sino incluso lugares de conferencia para los intelectuales locales, la multitud de clase media y los revolucionarios proletarios ocasionales. Así, el Coffee Café, incluso conocido como Gongfei Coffee Vestíbulo, inaugurado en octubre de 1929, fue la primera estante en Shanghái con una cafetería y rápidamente se convirtió en un lugar de encuentro popular para escritores de izquierda. El dramaturgo Xia Yan recuerda las reuniones de la Ajonje de Escritores de Izquierda en Gongfei en sus memorias: «Las reuniones generalmente se realizaban una vez a la semana, a veces cada dos o tres días, en una pequeña sala en el segundo calle del Gongfei Coffee Vestíbulo, la plaza para doce o trece personas.” Muchos dramaturgos representan sus obras en cafés, como la obra de teatro en un acto de B. Tian Han «A Night at a Cafe» y «Temptation of a Gypsy» de Xu Mo.
La tensión entre el vendaval aburguesado de estos cafés y las aspiraciones proletarias de los escritores que se reunían entre sus paredes no pasó desapercibida. En 1928, el novelista Lu Xun publicó un test titulado «Café revolucionario» que satirizaba a otra camarilla de izquierda: la Sociedad de la Creación. La Sociedad de la Creación estaba formada por un reunión de literatos chinos que, como Lu Xun, habían estudiado en Japón, incluidos Guo Moruo, Yu Dafu y Tian Han. En el test, sus miembros se sientan en un agradable café, conversando y bebiendo «café proletario», sus vidas muy alejadas de las luchas de los campesinos y trabajadores del país. Al final del test, Lu Xun sugiere que las armas podrían ser más efectos que los bolígrafos durante la revolución y pide un contacto directo con las masas.
Anuncios de CPC Coffee y HAG Coffee. Cortesía de Huang Wei
Lu Xun finalmente hizo las paces con los miembros de la Sociedad de la Creación y más tarde incluso unió fuerzas con ellos para fundar la Ajonje de Escritores de Izquierda en el Café Gongfei. Pero él nunca se entusiasmó con su práctica de café. Aunque frecuentaba los cafés para escribir y asistir a reuniones, sus contemporáneos escribieron que rara vez bebía café, eligiendo en cambio preparar su propio té verde.
No todos los revolucionarios que se reunían en los cafés de Shanghái actuaban. A lo espacioso de la lapso de 1930, los agentes clandestinos del Partido Comunista Chino (PCCh) a menudo usaban los cafés como lugares de reunión. Por ejemplo, el primer líder del PCCh, Chen Yun, estaba entre los que frecuentaban el salón de café Gongfei, y el mismo Lu Xun ayudó al PCCh a trocar notas entre los miembros en reuniones clandestinas en la cafetería.
Es cierto que la votación del ocasión se basó menos en el deseo de tomar un “café proletario” que en el entorno del representativo café de Shanghái. Las cafeterías estaban abarrotadas y eran ruidosas, pero aun así eran relativamente privadas, lo que las hacía ideales para el trabajo clandestino remotamente de miradas y oídos indiscretos. Esta tendencia a conspirar en los cafés incluso es evidente en la eileen chang Sensualidad, Novelística Caution, en la que la heroína inicia un intento de homicidio contra un colaborador japonés mediante una discreta convocatoria telefónica desde una cafetería.
Fotograma de la aclimatación cinematográfica de 2007 de Lust, Caution que muestra a la heroína en una cafetería. Desde Douban
A pesar del pedigrí revolucionario de la estampa del café de Shanghái, no fue hasta luego del final de la Segunda Disputa Mundial que la bebida pasó del dominio de los extranjeros, la clase media inscripción y los miembros de la humanidades a poco reservado para la clase trabajadora. . Divertirse. En 1946, el gobierno nacionalista de China y los Estados Unidos firmaron el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación», que permite que los productos estadounidenses fluyan independientemente al mercado chino a un precio bajo. Pronto, los productos fabricados en el extranjero desplazaron a la competencia china. Según registros contemporáneos, 50 gramos de té Longjing costaban 5000 yuanes a fines de la lapso de 1940, más de diez veces el precio de una cantidad equivalente de café S&W importado de los Estados Unidos.
Los puestos de café al vendaval vacuo pronto comenzaron a aparecer en grandes cantidades en las calles de Shanghái. Estos puestos a menudo eran poco más que mostradores en la margen con lonas de tela sobre ellos. La mayoría de los consumidores que frecuentaban los puestos pertenecían a las clases media y quebranto de la ciudad, atraídos por la promesa de un codazo de cafeína saldo.
A finales de la lapso, la finanzas china caería por los suelos, gracias en parte a acuerdos unilaterales como el tratado chino-estadounidense mencionado anteriormente. Pero por un corto tiempo, el café fue el pegamento social que mantuvo unida a la sociedad de Shanghái. Hombres y mujeres, funcionarios públicos y conductores de rickshaw se sentaron juntos, bebieron juntos y sentaron las bases de una civilización del café que ha perdurado hasta el día de hoy.
Traductor: Matt Turner; Editores: Wu Haiyun y Kilian O’Donnell.
(Imagen de encabezado: un barista en un puesto de Levy’s Quality Coffee en Shanghái. Cortesía de Huang Wei)
Esta nota fue traducida al gachupin y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente
