Mi ingreso a la industria del café chino fue un poco poco convencional. A posteriori de graduarme de la escuela secundaria en 2009, trabajé para una empresa de energía eólica durante cuatro abriles. El trabajo era duro y pronto me encontré confiando en el café instantáneo para acontecer las jornadas laborales de 14 horas.
Al menos en este aspecto no soy inusual. Muchos chinos de mi procreación conocieron el café por primera vez a través de polvos instantáneos baratos. En comparación con Italia o incluso con los EE. UU., la civilización del café de China es todavía asaz pollo. Pero nos estamos poniendo al día rápidamente: en las últimas dos décadas, el país ha saltado del café instantáneo a las cadenas de tiendas (piense en Starbucks) a la imprudencia coetáneo de las cafeterías boutique.
En ciudades prósperas como Shanghái o la cercana Suzhou, la competencia entre estos negocios independientes alcanzó su punto mayor cuando el COVID-19 redujo los alquileres y convenció a muchos de desasistir el ajetreo de 9 a 5 para dedicarse a sus pasiones. Fue casi 8,000 Cafés solos en Shanghái a junio de 2022, según medios locales. Son casi tantos como Tokio y Londres juntos.
La existencia es que es poco probable que muchas de estas nuevas empresas sobrevivan a la próxima crisis. Estrategias de marketing para malgastar caudal y la Buscar porque las estrellas de Internet pueden ayudar a algunos a corto plazo, pero no son suficientes para sostener el crecimiento a desprendido plazo.
Luego está el aventura oculto que enfrenta la industria del café boutique. Si el café instantáneo marcó el inicio de la civilización del café chino y las cadenas y boutiques fueron el segundo y tercer peldaño de su transformación, creo que estamos a las puertas de otra transformación: el café boutique que cualquiera puede hacer.
Actualmente, las habilidades y el equipo para hacer café se limitan a las tiendas atendidas por baristas capacitados detrás del mostrador. Pero ya hace cinco abriles, cuando dirigía una cafetería boutique en la ciudad norteña de Tianjin, había señales de que esto estaba empezando a cambiar. Algunos clientes habituales preguntaron sobre los frijoles y las máquinas que usábamos y si podían realizar el arte por su cuenta.
Algunos de ellos iniciaron su singladura en la elaboración del café con una máquina que costaba entre mil y dos mil yuanes; Un año luego, muchos de ellos regresaron a la tienda para comprar uno más elegante que costaba más del doble.
No es una predicción audaz sostener que los consumidores chinos de café derrocharán para resistir a casa la experiencia del café boutique. La clientela principal de las boutiques disfruta de ingresos disponibles cada vez mayores y está cada vez más expuesta a una civilización del café donde succionar bebidas recién preparadas y asistir a festivales de café son la norma.
Aunque la anciano parte del mercado de máquinas de café para el hogar se centra en el precio de 1.000 yuanes (rodeando de 150 dólares estadounidenses), los amantes del café adinerados en las grandes ciudades ya están superando los límites y comprando máquinas semiautomáticas por entre 5.000 y 7.000 yuanes. Si tiene en cuenta el costo de un molinillo de frijoles, una carestia para el efectivo entusiasta, el costo suele rondar los 10,000 yuanes, pero los sistemas de entrada variedad pueden costar hasta 100,000 yuanes.
¿Por qué semiautomático? Porque los consumidores de café de China incluso se están volviendo cada vez más selectivos y seguros de sí mismos cuando se comercio del sabor de sus bebidas. Incluso en comparación con hace una plazo, los bebedores de café de hoy tienden a ser más educados y tienen opiniones más sólidas que nunca. Ya no me sorprende cuando un cliente entra a mi tienda pidiendo «un tueste medio con una desabrimiento media que resalta mi sabor predilecto de caramelo».
La combinación de una máquina semiautomática y un molinillo de granos brinda a los baristas domésticos la oportunidad de probar e involucrarse en el proceso de preparación del café. Puede ver cómo se muelen los frijoles hasta convertirlos en polvo y probar diferentes funciones de las máquinas para que cada taza tenga un sabor diferente. Es un poco como los fotógrafos que prefieren una SLR al enfoque involuntario.
Otro engendro interesante es que muchos conocedores del café a menudo se enorgullecen de succionar café solo, aparentemente creyendo que es una indicación de un buen paladar.
Si todo esto hace que la civilización del café chino de la cuarta ola suene como el ámbito exclusivo de los hipsters esnobs, entonces eso es solo parcialmente cierto. Claro, algunos ven el café como un símbolo de status, pero para la mayoría, ilustrarse sobre el café es simplemente una forma de sentirse conectado con su bebida favorita. El café con cuajada sigue siendo la opción número uno en varias boutiques exitosas, y los aspirantes a baristas todavía están comenzando a ilustrarse el arte de la cobertura de espuma.
A medida que evolucionan los hábitos de consumo de café de los chinos, incluso estoy ajustando mi papel, sirviendo café a los consumidores y enseñándoles a servirse ellos mismos. Antaño de 2018, el curso introductorio que organicé tuvo una inscripción significativamente anciano. Esta situación se ha revertido en los últimos tres abriles ya que los estudiantes llegan a clase con un promedio más parada de conocimiento del café.
Otro sorpresa secundario interesante del auge del café en China ha sido su inclusión. La creencia de que “cualquiera puede ser barista” ha demostrado ser más poderosa de lo que parece en cafés como este en Shanghái. tiempo lili han brindado oportunidades de empleo a grupos desfavorecidos y, a menudo, marginados, como las personas sordas y con problemas de concierto. Entrené a un hombre en arnés de ruedas y lo vi convertirse en un barista habituado. Otro antiguo cliente mío que es sordo y sigiloso ganó el segundo premio en un concurso de arte latte en un festival de café en Shanghái el año pasado.
En esencia, la cuarta ola de la civilización del café chino demuestra que la bebida se puede disfrutar en cualquier circunstancia y por cualquier persona. Eso es un gran paso desde los días en que todo el mundo sabía que era Starbucks.
Como le dijo a Ying Tianyi.
Editores: Cai Yineng y Kilian O’Donnell.
(Foto de portada: un barista hace arte latte en Chengdu, provincia de Sichuan, abril de 2022. Wang Lei/CNS/VCG)
Esta nota fue traducida al gachupin y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente
