(CNN) — El helicóptero se elevó suavemente desde el aeropuerto de Maun y aceleramos sobre el río Thamalakane. Solo supe que era un «río» porque podía ver un puente; carencia en la franja arenosa de polvo indicaba que alguna vez había sido tocado por el agua.
Era difícil imaginar que a solo 30 kilómetros de distancia, el delta interior más ilustre del mundo se extendía en dirección a el ártico y se extendía más allá de la frontera de la Franja de Caprivi.
Este es el Parque Franquista Nxai Pan de Botswana, parte de la salina más ilustre de nuestro planeta. Es una región aislada donde los 600 kilómetros cuadrados del delta del Okavango finalmente se filtran en las insaciables arenas del desierto de Kalahari, acertadamente conocido por los primeros viajeros como «la gran tierra de la sed».
Es tan remoto que lo que quería ver, la migración anual de mamíferos más larga del mundo, con 20 000 cebras atravesando estas sartenes, ni siquiera se documentó hasta hace una lapso.
Había explorado el Kalahari dos veces en el pasado con Land Rover y incluso he estado en el Okavango varias veces. Me senté contiguo a la fogata del Kalahari bajo una cúpula de estrellas que parecía descansar preciso en el horizonte, y cabalgué entre leones en Deception Valley, donde los espejismos son tan realistas que se dice que atraen a los pelícanos migratorios a la crimen.
El impresionante contraste geográfico de Botswana entre el desierto y el delta siempre me ha sorprendido, pero la heterogeneidad a menudo ha sido difícil de apreciar porque el país es casi completamente plano (a excepción de de las colinas Tsodilo relativamente bajas). Pero el revoloteo del helicóptero, que sobrevolaba al punto que unos cientos de metros sobre el suelo, ofrecía una horizonte privilegiada del paisaje desértico.
«Parece congruo seco y polvoriento desde aquí en lo alto, ¿no?» la voz del piloto crepitó a través de mis auriculares. «Te sorprenderá cómo incluso la más pequeña salpicadura de chubasco puede volverlo verde».
Rascacielos en Botsuana
Cada año, miles de cebras realizan una migración de 500 kilómetros a través de una región remota de Botswana.
marcus eveleigh
Joe Healy estaba muy acullá del verde pantanoso de su Irlanda procedente, pero luego de 2000 horas de revoloteo, Botswana tenía pocos secretos para él. Evidentemente, incluso había desarrollado un ojo versado para los safaris aéreos. De repente, giró el joystick en dirección a la derecha y dimos un giramiento pronunciado: “Mira ahí. ¡Rascacielos de Botswana!”
Una manada de jirafas proyectaba sombras larguiruchas entre las zarzas mientras pastaban entre un clase de acacias.
«¿Has trillado grandes manadas de cebras hace poco?» Yo pregunté.
No muchos aficionados a los safaris tienden a considerar a la humilde cebra como el mejor avistamiento de vida silvestre. Healy sabía que, como la mayoría de los visitantes de Nxai Pan en esta época del año, esperaba presenciar una de las exhibiciones de vida silvestre más asombrosas del continente africano.
Con la arribada de las lluvias, unas 20.000 cebras de Burchell (Equus quagga) convergerían durante lo que recientemente se reconoció como la migración de mamíferos más larga de África.
Pero incluso desde su punto de horizonte elevado, Healy aún no había trillado las primeras nubes de polvo que presagiarían el golpeteo de 80,000 cascos.
Delante de nosotros podíamos ver el brillo blanco como el hueso de las salinas en el Parque Franquista de Nxai Pan. Recientemente, en 2012, investigadores atónitos del parque descubrieron que algunas cebras viajaron más de 1000 kilómetros (620 millas) en su delirio de regreso de tres meses. Esto fue significativamente más acullá que la migración de ñus y cebras durante su conocido delirio estacional a través del ecosistema del Serengeti.
«La distancia que viajó la cebra fue un shock total para todos los involucrados», dijo en ese momento Robin Naidoo, irrefutable principal de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza. «Nadie sabía que poco de esta magnitud estaba pasando».
Mientras Healy bajaba el helicóptero a la tierra agrietada al banda del linde del Parque Franquista Nxai Pan, nuevamente noté que había poca cubierta vegetal para atraer a los animales de pastoreo.
“Ha sido una época sequía muy larga”, dijo Kenneth Mungomba, orientador de African Bush Camps, mientras nos dirigíamos al parque en un transporte de vida silvestre extenso.
África indómita
La vida bajo la toldo puede ser congruo lujosa.
marcus eveleigh
Me di cuenta de que había sido un momento particularmente difícil para los elefantes. Nos tapamos la napias al suceder contiguo a un occiso de paquidermo, chacales vagabundos y una hiena retozando. Estábamos a más de mil kilómetros del océano, pero el enorme occiso que yacía al socaire de una pequeña duna de arena me recordó a una ballena varada.
Mungomba trabajó la maduro parte del año en Linyanti Bush Camp a orillas del río Chobe, pero cada año, cuando las nubes de chubasco se acumulan sobre el Kalahari, él (como las cebras de Chobe) hace su propio delirio en dirección a el sur hasta el campamento de expediciones migratorias estacionales.
Esta es África indómita en su forma más dramática. Con solo seis tiendas de campaña para invitados a la sombra de acacias con sufrimientos de paraguas, hay una verdadera sensación de aventura en el campamento.
Los huéspedes que no están acostumbrados a los safaris al estilo de Hemingway a menudo se sorprenden de que la vida bajo una toldo pueda ser tan lujosa, con camas suntuosas, un escritorio y un sillón en cada tienda.
Hay baños privados con duchas de cubo (simplemente pídale al personal que traiga agua calentada a fuego extenso detrás de la carpa de la cocina). Igualmente al más puro estilo Hemingway, celebramos nuestra arribada con gin-tonic al atardecer y escuchando el chillido de las hienas.
«La hierba reincorporación crece en el valle del río, pero no es nutritiva. A finales de diciembre cruzan el interior seco para conseguir finalmente a Nxai Pan a finales de enero. Tienden a quedarse hasta marzo y, a menudo, depositan aquí a sus crías, aunque se ha sugerido que las cebras tienen la capacidad de retrasar el parto unas semanas si las condiciones no son favorables».
Durante la perplejidad me despertó un rugido en auge. El sonido de un audaz siendo transportado a través de las delgadas paredes de una tienda de campaña es poco que debe escucharse una vez en la vida.
Nuestro día comenzó con un café en torno a de la fogata al amanecer y por la mañana el Itinerario Mungomba nos condujo a través de un paisaje de sabana que parecía poseer sido débil por toda la humedad.
Strauss corrió frente al transporte y dos liebres saltarinas despegaron como pequeños canguros, levantando polvo con cada brinco.
Algunos dicen que «Nxai» recibió su nombre de una trampa utilizada por los bosquimanos (los primeros residentes humanos de la zona) para atrapar liebres saltando. Saltando con las piernas rígidas, las gacelas y los impalas mostraron su fuerza y vivacidad a cualquier depredador que pudiera estar observando.
convite evasivo
Los árboles gigantes al punto que han cambiado en los últimos 160 abriles.
marcus eveleigh
Mientras Mungomba seguía infaliblemente una serie de huellas hasta un zona donde un gran guepardo recio miraba con avidez el escurridizo hombro, recordé poseer trillado una manada de perros salvajes persiguiendo impalas en el mismo zona hace abriles.
Los prados que habían sido exuberantes y verdes en mis visitas anteriores ahora eran de un amarillo polvoriento. Las cacerolas eran tan poco profundas que a veces tenía la impresión de que Mungomba estaba conduciendo un vasija a través de un archipiélago de islas bajas. Nos detuvimos con frecuencia para observar a las resistentes criaturas del desierto: lindos zorros orejudos, majestuosos oryx y resistentes leones del Kalahari, por lo que era a media mañana cuando las enormes formas de Baines Baobabs se alzaron como una isla en el horizonte.
Estos árboles gigantes han cambiado poco en los 160 abriles desde que el explorador y intérprete inglés Thomas Baines los pintó.
Mientras disfrutábamos de nuestro tentempié bajo los árboles, en una mesa preparada por el personal del campamento antaño de nuestra arribada, quedó claro que los vientos de cambio soplaban fielmente en el horizonte. Se estaban acumulando nubes oscuras y muy al sur, sobre los vastos Makgadikgadi Pans, comenzamos a ver rayos ocasionales.
Preciso cuando las primeras gotas gruesas de agua comenzaban a espolvorear las sartenes sedientas que nos rodeaban, una pequeña manada de cebras apareció entre las sufrimientos.
El momento fue inquietante, casi como si hubieran sido convocados por ese primer chorro de humedad dadora de vida. Pronto, una gran manada de varios cientos pasó a nuestro banda al galopada, atraída por la promesa de chubasco y muchos pastos.
Una hora luego, la chubasco caía a cántaros y estábamos envueltos en ponchos impermeables como marineros del sudoeste mientras Mungomba ponía rumbo a través de un paisaje inundado que parecía estar convirtiéndose en un mar interior. Mientras regresaba al campamento esa tarde, el agua casi se derramó sobre los neumáticos.
En dos días, los pastizales se volverían verdes y saludables. Miles de cebras cubrirían estas llanuras, dejando caer a sus crías y recuperando la fuerza que necesitarían para la migración de 500 kilómetros de regreso al ártico.
Esta nota fue traducida al castellano y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente
