Las cafeterías, con sus terrazas y su filosofía de puertas abiertas, pertenecen más a los barrios de en torno a que a las cafeterías de nueva ola
16 de diciembre de 2022 7:00 am
París no es conocida por su Café. La civilización del café era una actividad secundaria del café tradicional, donde reinaban las largas listas de vinos. Durante la última término, una revolución del café ha desafiado este maniquí en la Ciudad de la Luz, respaldada por los pilares de las listas de reproducción de víctima fidelidad y la caseína a colchoneta de plantas. Pero las cafeterías nunca abrumarán al café tradicional, una institución cultural parisina.
Desde la fundación de Le Procope en 1689 – punto de audiencia de Voltaire y Rousseau – el café ha sido el lado para ver, ser trillado y retirarse a la soledad. Es parecido de retiro primoroso. En el siglo XX, el adoquinado superior del Café de Flore era un espacio de trabajo para personas creativas. Sartre a de Beauvoir. James Baldwin escribió la mayoría la habitación de giovanni en una cafetería cercana emplazamiento Le Select.
El café se destacó, y aún se mantiene hoy, para la conversación, la creatividad y la convivencia. Es accesible para todos. El mismo anciano lee el informe todas las mañanas en su cafetería nave y bebe el mismo espresso aguado que ha tenido durante décadas. Tal vez un político esté sentado a su costado o un agrupación de amigos bebiendo Brouilly en lo que algunos consideran una hora impía. Un restaurador probablemente esté sentado en el bar bebiendo un espresso con el camarero.
El café es diferente. Suele ser más exclusivo, tanto en ornamentación como en espacios más pequeños e íntimos. sin terraza, medio enterrado en la calle y fácilmente pasado por detención, y en precio. Los vasos para transigir son herramientas de marketing. Sostenga uno contra las calles de París para una foto de Instagram perfecta. Parece suceder una viejo concentración de hablantes de inglés en estos lugares.
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Pero hay un rotación. En una tendencia que casi desafía el propósito de la existencia de las cafeterías, muchos están adoptando una nueva regla: falta de computadoras portátiles los fines de semana.
¿Es una crisis de identidad externalizada? Estaba paseando por dos cafés en el distrito 11 un domingo nuevo cuando se acercaba una momento techo inminente.
El primero estaba superpoblado y rápidamente hizo cumplir la prohibición. Podría entender: los propietarios no deberían tener que perder negocios conveniente al trabajador solitario que bebe el mismo café con caseína durante horas. El segundo estaba hueco pero aún así me echó rápidamente.
Aparentemente no estoy solo: algunas reseñas en cuerda se leen como novelas cortas, desmintiendo apasionadamente el «entorno dictado» de este café y su enfoque ridículamente esnobista del café y la tecnología.
Una bienvenida más cálida
Me retiré a uno de mis cafés habituales. El techo mostaza confuso está desgastado y adornado con molduras que arrojan un cálido resplandor sobre la mostrador de zinc y las banquetas de terciopelo rojo. En la cúspide hay una cristalería antigua apilada en los estantes. Saqué mi laptop y seguí escribiendo. Nadie parpadeó.
Esta nueva era de cafeterías acelera sus motores para transigir un buen café a la ciudad que nunca lo ha tenido, pero pisa el freno adaptado antiguamente de Brooklyn. Las restricciones se sienten estrictas y la prohibición de las computadoras portátiles se siente anticuada. Algunos pueden dar la bienvenida al choque de la tradición y la modernidad. Otros ven un arduo de superioridad.
El café tiene una exclusividad que crea un techo entre él mismo y el vecindario que lo rodea.
Eso no quiere aseverar que la cafetería sea un retiro perfectamente flexible. Un comediante tuiteó recientemente que el mesero de una cafetería le negó un café con caseína de avena.
La civilización del café parisino no se alcahuetería del café, y espero que nunca lo sea. El carácter actual no se puede construir.
Esta nota fue traducida al castellano y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente
