¿Puede un nuevo bulto impulsar la industria del café de Taiwán?

El primer bulto de café cultivado en el país de Taiwán podría potencialmente ayudar a los caficultores de la isla a aventajar los desafíos agrícolas y climáticos.

HISTORIA Y FOTOS DE JORDYN HAIME

La vida en China fue proporcionado buena para Liu Yi-teng. Durante sus seis primaveras allí, construyó una exitosa carrera al frente de una factoría de calzado. El salario era suspensión: podía acreditar una casa y un automóvil, y su esposa y sus dos hijas estaban felices.

Pero los miembros de su clan en Taiwán estaban envejeciendo. «No quería arrepentirme de nulo», dijo. Así que regresó a Taiwán para hacerse cargo del negocio corriente: cultivar café en una finca en el campo de acción de Hebaoshan del condado de Yunlin.

Eso fue hace más de una decenio. Desde que regresó, Liu ha utilizado las habilidades comerciales que aprendió en la escuela y trabajó en el extranjero para convertir el negocio de café de su clan, Guquan Coffee Farm en el condado de Yunlin, en una empresa más rentable al convertirla en un Yitiaolong (一條龍) o detener una empresa. Lo hace todo él mismo, desde el cultivo hasta el tostado y el empaque, y ha ampliado el maniquí comercial para incluir recorridos, clases y una cafetería.

Sin este maniquí, es posible que no hubiera sobrevivido. La industria del café de Taiwán, aunque está creciendo rápidamente, todavía es pequeña. El café cultivado en el país representa solo el 10-15% de la demanda regional, y las empresas locales o los turistas que visitan fincas como la de Liu compran o consumen gran parte del café regional.

Los 2.500 árboles de café Arábica, Robusta y Liberica de Liu pueden producir cerca de de 1,8 toneladas de granos de café al año. Los altos costos laborales han sido una barrera para expandir su producción, dice. ¿El otro gran escollo? Las propias plantas.

Las plantas de café utilizadas en Taiwán provienen originalmente de regiones como América Central y del Sur, y los investigadores dicen que estas plantas no han podido prosperar ni alcanzar su mayor potencial en el clima de Taiwán, donde solo el 35 % de la tierra cultivable se encuentra en elevaciones medias a altas. . La finca de Liu en Hebaoshan, que se encuentra a solo 200 metros sobre el nivel del mar, está acullá de lo que la mayoría de los expertos en café considerarían el clima ideal para cultivar café.

Sin bloqueo, el café floreció aquí. Los japoneses hicieron de Yunlin una región productora de café y exportaron la maduro parte como un artículo de abundancia durante la era colonial.

«Cuando era chaval, podíamos cultivar tanto café porque había heladas en invierno y la diferencia de temperatura entre el día y la tenebrosidad era mucho maduro, por lo que el café que se cultivaba aquí era de muy suscripción calidad», dice Liu.

Cuando Liu regresó de China, el clima había cambiado.

«No he manido una helada en los diez primaveras desde que volví, por lo que la tasa de crecimiento es un poco exagerada», dice. “Cuando era pequeño, el tiempo entre la floración y la maduración era de unos 10 u 11 meses y luego se podía acopiar el bulto. Pero ahora el café está sagaz luego de solo unos ocho meses, mucho más rápido”.

Este cambio ha tenido un impacto cenizo en la calidad de los frijoles de Liu. Es por eso que ha estado experimentando diligentemente con diferentes tipos de café y métodos de procesamiento durante los últimos diez primaveras para descubrir qué plantas son las más adecuadas para producir la más suscripción calidad y el mejor sabor en este clima.

Chang Shu-fen, investigadora de la Etapa Real Agrícola Chiayi del Consejo de Agricultura, cree que puede tener la respuesta. Durante los últimos 15 primaveras, ella y otros investigadores han estado experimentando con el cultivo de café para resolver los problemas que enfrentan los agricultores como Liu.

Primaveras de minuciosa investigación finalmente dieron sus frutos el año pasado con el incremento de Tainung #1 (台農一號), el primer bulto de café criado en el país de Taiwán, adecuado para el cultivo en climas altos, medios o bajos.

Cerca de de Tainung No. 1, los investigadores mutaron una planta de Arábica Bourbon hasta que dieron con una cepa que ejemplifica sus propiedades más buscadas. El resultado es una planta con hojas más pequeñas, un rendimiento de granos de café 1,2 veces maduro que el promedio y un sabor puro con un cuerpo espeso y un rico perfume a nuez.

«Debería ayudar a los agricultores que cultivan café en esta parte de Taiwán», dijo Chang. «Tenencia No. 1 tiene la oportunidad de convertirse en el tipo de café más importante de Taiwán”.

Una industria en crecimiento

Muchos otros caficultores han seguido un camino similar al de Liu, estableciendo negocios Yitiaolong e incorporando el turismo como parte de su maniquí de negocios.

Es una tendencia que ha crecido pegado con el próspero mercado del café de Taiwán, valorado en 2760 millones de dólares, que crece un 20 % anual, según el Sección de Agricultura de EE. UU. Según la Ordenamiento Internacional del Café (ICO), los taiwaneses consumen cerca de de 2850 millones de tazas de café al año, y las importaciones de granos de café valieron 263 millones de dólares estadounidenses en 2020, un 11 % más que el año precursor.

A modo de comparación, los taiwaneses bebieron cerca de de 204 tazas al año en 2018 y solo 36 en 1990.

Las judías verdes de producción doméstico de Taiwán, o granos de café sin tostar, representan solo el 3% de la cantidad importada. Sin bloqueo, el mercado está creciendo: según las estadísticas de la Asociación de Café de Taiwán (TCA), el rendimiento anual aumentó de cerca de de 700 000 kilogramos en 2010 a casi 1 millón de kilogramos en 2020.

Dadas estas tendencias, cada vez más agricultores locales intentan ingresar al mercado. Según Chang, algunos incluso dejan de cultivar té para continuar cultivando café, lo que se considera un esfuerzo más rentable.

Pero los altos costos igualmente han restringido el comunicación de los granos locales a los mercados internacionales e incluso a los cafés nacionales, dice Van Lin, conocido como el «padrino» de la ámbito cafetera de Taiwán y propietario de GABEE Cafe en Taipei. «Cuando voy a comprar café, puedo pagar la misma cantidad de billete para comprar café extranjero de mejor calidad», dice Lin.

«El desafío que enfrentan los agricultores en este momento son las economías de escalera», dice Alex Chou de Oklao Coffee, una empresa taiwanesa que cultiva, tuesta y exporta café. “Una propiedad puede ser responsable de una o dos hectáreas de café. Pero luego de sus ganancias anuales, es posible que no merezcan descansar”.

El cambio climático igualmente obligó a Oklao a subir los precios del café luego de que las heladas y las inundaciones en Brasil dañaran los cultivos en los últimos primaveras. Oklao igualmente cultiva su propio café en una finca en Laos, pero planea aclarar pronto fincas en Taiwán.

El equipo de investigación de Chiayi dilación que Taitung No. 1 puede resolver todos estos difíciles desafíos agrícolas y climáticos. «Porque Tainung No. 1 se puede adaptar mejor y se puede cultivar a depreciación pico con suscripción calidad, es uno de los cafés especiales”, dice Chang Jer-way, director del unidad de horticultura de la Etapa Real Agrícola de Chiayi. “Esto significa que los agricultores en elevaciones más bajas pueden superar más billete adecuado al costo del café. Tus ganancias serán mayores. Ese es nuestro objetivo. Esperamos que gran parte de lo que cultivamos pueda gestar una buena lucro”.

Algunos en la industria, como Wu Yi-ling, vicepresidente de la Asociación de Café de Taiwán, dicen que puede ser un objetivo elevado y se muestran escépticos acerca de cuánto Tainung No. 1 puede hacer exactamente para el mercado. Ella dice que algunos agricultores, muchos de los cuales obtienen plantas de café de fincas vecinas, todavía no saben qué tipos de café están cultivando.

“Creo que es un sueño hermoso; ya sea que se haga ingenuidad o no, tal vez en el futuro”, dice ella. “Pero creo que lo primero que debe hacer es retener qué variedades están cultivando los agricultores en este momento. Porque en Taiwán existen más de 20 variedades diferentes; Los agricultores hacen híbridos ellos mismos”.

Tanto los caficultores como Chou y Wu dicen que el sabor es el divisor más importante, no solo el rendimiento de la producción. A medida que crece la demanda de café de distintivo y los caficultores necesitan encontrar la forma de equilibrar el costo, se preocupan más por cultivar suscripción calidad que cantidad.

Pero entrenar no. Todavía necesito tiempo ayer de ir a los cafés locales. Los investigadores del esquema dicen que la cepa fue autorizada a una empresa en octubre para producir más plántulas. A partir de ahí, podrían sobrevenir al menos tres primaveras ayer de que comience la fructificación luego de la siembra en el campo, lo que significa que el notorio no podrá probarlo hasta 2025 como muy pronto.

Y los ensayos aún están en curso a medida que los investigadores continúan explorando el sabor de Tainung No. 1 y su resistor a enfermedades como la roya del café. Hasta ahora, los árboles solo se han cultivado en la Etapa Real Agrícola de Chiayi, que se encuentra a unos 17 metros sobre el nivel del mar. Aunque sobrevive en este clima, «predecimos que si plantáramos Tainung #1 en elevaciones más altas, tal vez le iría mejor», dice Chang Jer-way. “Por supuesto que tenemos que intentarlo primero. Pero según nuestra investigación y experiencia, lo hará”.

Lin de GABEE dilación ansiosamente el extensión de Taitung # 1. «Será un incremento positivo para la industria del café de Taiwán», dice. “Cuando bebemos guatemalteco, inmediatamente sabemos que es guatemalteco. Entonces, cuando bebemos una taza de café taiwanés y pensamos: ‘Este es el sabor distintivo de Taiwán’, lo esperamos con ansias’”.